Заточка сапожных ножей.

Заточка сапожных ножей.

Как правильно произвести заточку сапожного ножа? Мы не будем рассказывать, из каких сталей бысрорежущих или углеродистых их нужно изготовлять, об их марках, твердости. У хорошего сапожника их несколько, каждый предназначен для конкретных видов работ и материалов. А это и закройные — для прямого раскроя кожи или ткани, и заготовочные — для брусовки деталей заготовок под загибку и сборку, и сапожные — брусовочные, катюша, крокульная катюша.
Попробуем выяснить, как правильно заточить и на чем подобный инструмент.

Видов затачивания несколько.

1. с одним спуском, для черновой резки, угол обычно 20-30 градусов,
2. с двумя спусками, для чистовой резки, угол 15-20 градусов,
3. и линзой на кромке, канавка под нее может быть с одной стороны или с обоих, в этом случае она должна быть симметричной, чтобы лезвие не вело при работе, угол 12-15 градусов. Канавка придает жесткость кромке, так как делается выше ее.

Кроме этого на кромке создается микрофаска (микроподвод) на 4-5 градусов больше (около 20-30 градусов), чем основной спуск шириной 0,5-1,0 мм. Вторая фаска создается для придания большей прочности режущей кромки и во время формирования с нее снимается заусенец.
Как замерить угол? Просто. Делим половину толщины клинка на ширину фаски и по полученному значению определяем величину угла по таблице arsin. То есть, изменяя ширину спуска можно изменять величину угла заточки.
Методика заточки сапожных ножей.

1. вначале снимаем на грубых камнях лишний металл и придаем ориентировочную форму лезвию. Контролируем нужный размер спуска, следите за тем, чтобы спуск был ровным, плоским и одинаковой ширины. При обдирке лезвия не имеет большого значения, как будут идти риски от камня – параллельно или перпендикулярно кромке, но, желательно, чтобы перпендикулярно. Легче будет контролировать процесс дальше и на кромке создается подобие пилы и появляется заусенец (гибкая полоска металла). Обламывать его не стоит. Лезвие точится на встречу вращения камня.
2. после грубой заточки меняется камень на более мелкий (шаг 300-1000 грит). Таких шагов будет несколько от 3 до 5, в зависимости от нужной чистоты поверхности и остроты лезвия. Критерий – видимая зачистка предыдущих рисок от камня. За рисками нужно смотреть и они на этом этапе обязательно должны быть перпендикулярны. Если они будут идти параллельно кромке, то будет гулять угол заострения кромки. Если камней 1-2, то, когда толщина кромки около 0,5 мм, нужно постоянно править (шарошить)всю его ширину. Круг должен быть чистым и ровным, иначе, если он грязный и неровный, можно перегреть и запортить кромку. При чистовой обработке лезвия не нужно прилагать большие усилия, лезвие должно скользить.
3. основной этап. Используем полировочные пасты, например, ГОИ:
• №4 грубая шлифовка, дает матовую поверхность,
• №3 средняя шлифовка, дает чистую поверхность на полируемом инструменте,
• №1 и №2 придают зеркальный блеск поверхности. Также нужна полировочная доска с кожей. При этом лезвие нужно вести, положив плашмя с сильным нажимом.
  На этом этапе доводим лезвие и формируем микрофаску в 20 -35 градусов и убираем заусенец, в итоге должно получиться примерно следующее. Помните о мокрых камнях и пасте.

.



4. довольно часто инструмент не будет хорошо резать, как хотелось бы. Виной часто в этом неправильно выбранная сталь (крошится при данном угле или заминается) или неправильно выбран угол затачивания. Каждый инструмент подбирается и затачивается по руке методом проб и ошибок. Помните, что для резца нужна зеркальная кромка с повышением угла, тогда не будет выкрашиваний, только равномерное затупление.